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Abro este hilo a fin de que esté reunida toda la información a modo de paso a paso sobre como proceder para mejorar el cableado de esta locomotora, punto débil de este modelo y todo un incordio tanto a la hora de digitalizar como de mantener este modelo.

Todo esto vale tanto para analógico como para digital y podemos dividirlo en 3 partes:

1) Mejora del cableado (válido tanto para analógico como para digital)
2) Digitalización del modelo
3) Independencia de luces rojas de cola

1) MEJORA DEL CABLEADO

Mejorar el cableado implica cambiarlo entero. La mala calidad de este así como de las soldaduras son el punto débil de este modelo y fuente de futuros problemas a la hora del mantenimiento y limpieza. Hilos que se parten al manipular y los condensadores que interfieren con algunos decos pueden ser la causa de problemas futuros (diodos led y decos fritos).

Como herramientas vamos a necesitar:

- Destornilladores de relojero
- Malla de desoldar
- Decapante o pasta de soldar
- Soldador (máximo de 30 W y de punta fina)
- Cable de digitalización de colores (el más fino posible)
- Cutter
- Taladro manual y broca de 2 mm

Para ello procederemos de la siguiente manera:

a) Desmontaremos la carrocería
b) Desmontaremos faldones y enganches (sujetos por 2 tornillos)
c) Eliminaremos la cinta que sujeta los cables para liberarlos
d) Desmontaremos una de las tapas de un sinfin (haciendo palanca con un destornillador)
e) Desmontaremos la tapa inferior de la locomotora (sujeta por 2 tornillos)
f) Desmontaremos el circuito impreso (sujeto por 2 tornillos)
g) Sacaremos el motor de su alojamiento (sujeto por uñas al chasis. Cortaremos los cables)
h) Cortaremos los 4 cables de toma de corriente que vienen de los bogies a la altura de la soldadura con el circuito principal.

Una vez seguidos estos pasos tendremos libres los 2 circuitos de luces y el principal. Probablemente, a estas alturas ya habremos comprobado como algún cable está ya suelto lo que nos da argumentos para seguir haciendo lo que estamos haciendo.

De esta manera, procedemos a desoldar los cables que queden en su sitio aún, tanto de los circuitos de luces y del principal, sin piedad y sin miedo algunos. Lo que vamos a hacer vale la pena.

Llegados a este punto tendremos:



En el podemos ver los círculos naranja que corresponden a los puntos de soldadura y las letras de colores que corresponden a los cables. Cada letra lleva aun color que corresponde al color del cable que voy a poner. De esta manera tendríamos:

A - Color amarillo. Corresponde a las luces blancas inferiores.
B - Color rojo. Corresponde a las luces rojas de cola.
C - Color blanco. Corresponde al foco superior.
D - Color azul. Positivo común a todos los leds del circuito.

El paso siguiente será eliminar las "perlas" de estaño contenidas en los círculos naranjas usando malla de desoldar impregnada de decapante (pasta de soldar) para limpiar ese estaño que es malo de cojones.

No calentar las pistas en exceso, no vaya a ser que salten. Es preferible dar varios toques con el soldador a dar uno largo y la pifiemos

Haremos esto con ambos circuitos.

Nos ocupamos ahora del circuito principal para identificar los cables.



En la foto podemos ver que se han eliminado los condensadores ya que esta va para digital. Así mismo se observan de nuevo las "perlas" de estaño que hay que sanear y las correspondencias con letras de colores de los cables que, de los circuitos de luces, van a para a la placa.




En esta imagen podemos ver en color ciano donde irán los cables de motor. Dentro de los ovalos verdes vemos los puntos de soldadura de las tomas de corriente de cada bogie. Los superiores corresponden al bogie derecho según el sentido de la marcha. Los inferiores al otro.

Dentro de cada ovalo, el punto izquierdo corresponde al carril derecho (señalado con una R de "right") y el derecho al carril izquierdo (señalado con una L de "left"). Los carriles se toman según el sentido de la marcha y para ello acudimos al esquema de banano en otro hilo.



Pues bien, soldaremos los cables a la placa según el código de colores establecido.
Sacaremos los cables por los laterales del motor.
Montaremos el motor en su sitio soldando antes los cables de éste. Observad el rebaje en el lateral del chasis que señala el lado donde van las tomas de corriente del motor.
A continuación llevaremos los cables de toma de corriente a éstas para sustituir los que trae, siempre midiendo las distancias, para que no queden ni cortos, ni largos.
Haremos lo mismo con los cables de los circuitos de luces según el código de colores.

Basta ahora colocar los cables en su sitio, sujetarlos con cinta aislante y montar la locomotora.

Hasta aquí para aquellos que hagan analógico. En los siguientes apartados pondré más fotos del proceso, ya que la mía va para digital y luces rojas independientes y hay que hacer algunas cosas antes.

2) DIGITALIZACION DEL MODELO

Se procede igual, mejorando el cableado, eliminando los condensadores y pinchándole un decoder en el conector NEM651. Se pueden eliminar también (si se quiere, no estorba pero no es necesario) las bobinas que salen del conector NEM sustituyéndolas por cables.

3) INDEPENDENCIA DE LAS LUCES ROJAS DE COLA

Para independizar las luces rojas, en mi caso lo primero que debo hacer antes de montar cableado alguno, nos fijaremos en la siguiente foto.



En ella podemos ver en el interior de los rectángulos naranja las resistencias R3 Y R6 que van a los leds rojos de ambos circuitos de luces a través de las pistas en rojo a los puntos "B" del circuito (no confundir con los puntos "G", esos son para otra cosa). En blanco y amarillo tenemos las pistas que vienen de las salidas de luces. Sus colores son los conformes a normativa. Estas pistas son las que deberemos cortar y están marcadas con una "X" blanca. Los puntos azules marcan el sitio donde soldar los cables que irán a las salidas auxiliares del decoder.



En esta foto se ve como he desoldado ambas resistencias. Fijamos el circuito con cinta de doble cara para manipularlo y con unas pinzas y el soldador retiramos ambas resistencias. Entre las líneas amarillas y las blancas, está marcada la pista que tenemos que cortar para independizar las luces por la línea roja. Después, soldaremos de nuevo las resistencias en su sitio otra vez.

Vista de los cortes ya realizados marcados en los círculos rojos. Comprobaremos con el tester que efectivamente la pista está interrumpida y colocaremos con ayuda de unas pinzas de nuevo las resistencias en su sitio.



El paso siguiente es poner de nuevo las resistencias y limpiar la placa de estaño antiguo. Para ello usaremos la malla de desoldar con decapante y limpiaremos el estaño de las antiguas soldaduras.

Hacemos una perforación en el extremo de la placa con broca de 2 mm de diámetro (círculo verde). Este agujero nos hace falta para pasar los cables de las luces rojas para llevarlos al decoder que estará en el otro lado de la placa y unirlos a las salidas de funciones. Ojo al perforar la placa, hay que hacerlo ahí justamente. Si perforamos más adentro, podemos cargarnos las pistas de las tomas de corriente.



En el otro lado de la placa he eliminado las bobinas que van al motor. No estorban, pero no sirven para nada en digital. En la foto se aprecian los puentes, uno directo a la zona justo enfrente (equivaldría al cable gris), y el otro de color naranja (equivale a este cable) a la zona superior. Comprobamos que estén bien soldados y que no hagan contacto entre ambos, porque nos va la vida del decoder en ello.



El siguiente paso es soldar cada cable de su color en su sitio. Ya va quedando menos.

Una araña tipo "teletubbies" con las patas de colores. Se han cuidado las 16 soldaduras comprobándose una a una tanto su fortaleza como calidad y aislamiento. A la derecha tenemos los cables del motor conforme a normativa, naranja y gris. A continuación los cables de las luces y tomas de corriente que he decidido cambiar también por seguridad. A la izquierda, los dos cables rojos que salen de sus respectivas resistencias y que irán a las salidas F1 y F2 del decoder.



A partir de aquí tendremos que empezar a trabajar junto con el chasis, aunque previamente desoldaremos los cables de toma de corriente de los bogies para soldarle los nuevos. Uno ya lo tuve que soldar al poco tiempo de comprar la máquina y otro se ha soltado simplemente manipulando la locomotora durante su desmontaje.

PRECAUCION AQUI. Observad las guías para el cableado que va a los circuitos de luces en la parte de arriba del lateral del chasis, siempre en su parte izquierda aunque giremos 180º éste. Los cables han de pasar por aquí, si no la locomotora no cerrará bien.



Para llegar a este estado que presenta la foto, tendremos que hacer lo siguiente:

1) Fijaremos la placa en su sitio con sus tornillos.
2) Pondremos los cables para que salgan hacia arriba.
3) Pondremos el motor en su lugar, haciendo salir los cables por el ensanche pensado para ellos en ambos lados.
4) Mediremos los cables hacia los circuitos de luces y bogies, cortando el sobrante. Hay que dejarles unos pocos milímetros de holgura. Si sobra demasiado estorba.
5) Soldamos cada cable en su lugar en el circuito de luces de acuerdo con la imagen del principio. Haremos lo mismo con el otro circuito.
6) Pasaremos los cables de los bogies por la abertura de estos. Previamente habremos despojado de sus cables a éstos.
7) Soldaremos los cables a los bogies, pero con 2 precauciones. La primera es que los bogies van contrapuestos. Los piñones están desplazados hacia un lateral. Si soldamos un cable naranja en el lado cercano a los piñones, en el otro bogie este será negro. De esta manera haremos que los piñones no estén en linea. La segunda es al soldarlos. Hay que pasar el cable por el orificio hacia la toma de corriente. Estos orificios siempre van DELANTE. Dar un solo toque de soldador o correremos el riesgo de calentar la toma de corriente y que ésta se desprenda.
8) Pintar de nuevo la soldadura con pintura negra para que no se vea.

Para hacer la foto he desmontado el conjunto y que se aprecie mejor.

A partir de ahora es fácil. Soldaremos el cable gris y el naranja al motor. Montamos los cardanes y los bogies. Encajamos los circuitos de luces en sus ranuras y sujetamos los cables con cinta aislante a la altura de la ranura que sirve de guía.

Hay que poner especial cuidado en los bogies. Los cables naranja han de estar en el mismo lado y en el lado derecho segun el sentido de la marcha (ver esquema de banano). Los negros, en el lado contrario. Si se cambia uno con respecto al otro, habrá corto seguro.

Bueno, pues una vez hemos puesto todo en su sitio procedemos a probar la locomotora en analógico y luego en digital. Su funcionamiento es impecable como antes del saneamiento del cableado, pero nos hemos encontrado con un par de sorpresas:

1) Las luces están cambiadas en analógico y digital. Luce el foco superior de un lado y las luces inferiores del otro.

El corte de pistas deja sin retorno a las salida porque los leds rojos cierran el circuito. Esto hace que no interrumpa la corriente del led que debería apagarse y que no alimente el led que debería encenderse. La solución ha pasado por alargar los cables amarillos y cambiar uno por otro. Ahora se encienden las luces correctamente.

2) En digital las luces de un sentido no van. El motivo es el mismo, falta el retorno que daban los leds rojos. Para solucionarlo basta conectar los cables a las salidas de funciones
del decoder y ya funcionan.

Ahora solo basta jugar con F1 y F2 para encender las luces rojas a voluntad cuando la locomotora vaya aislada maniobrando y apagarlas cuando lleve la rama detrás.

Espero que os guste la idea y podeis consultar cualquier duda.

De todas maneras, pienso que los chinos se han complicado mucho la vida con este circuito. Para poner las luces independientes basta en realidad un conector NEM651 casero pero en lugar de 6 pines, ocho, 6 normales del deco y 2 para las salidas de función además de 4 resistencias de 1K. En este caso, puentearíamos el cable amarillo con el blanco en el circuito de luces. Lo mismo me dan ganas y diseño el circuito.

Y la prueba final donde vemos el color rojizo de las luces inferiores. Está activada la F1 y se enciende la luz roja a la vez que las blancas.



Y..........FIN

Excelente reportaje e imprescidible tutorial.

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Saludos.

Jordi

Gracias jorart, pero de excelente tiene más bien poco. Ayer descubrí que la carcasa cierra mal debido a que hay un error en la disposición del cableado porque ignoré las guías que tienen los costados del chasis para este fin. Sencillamente no las vi.

Aunque a efectos de funcionamiento no debería influir, el pasar los cables por el sitio debido implica rehacerlo todo ya que ahora quedan cortos y muy probablemente, en lo relativo al conexionado sea el cable amarillo y no el blanco el que haya que cambiar de banda.

Estoy trabajando para dejarla correctamente, por lo que, si alguno está siguiendo este paso a paso, os ruego espereis a que subsane el error, vea si hay algún cambio importante y rehaga el tutorial.

Saludos y disculpas.

Este error es bastante fácil de cometer, yo estoy digitalizando una loco Mehano y me lleva de cabeza el tema de los cables, tanto es así, que he decidido taladrar el chasis, para pasar los cables por ahí, estas locos baratas, al tomar la corriente por el chasis, son engorrosas para digitalizar, en esta suerte que el decoder si cabe bien, pero mejor fue la V200 de IBT, lo pero colocarle las luces.

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Saludos.

Jordi

La valenciana de Roco si que me dió guerra, hasta que me inventé el sistema de digitalizarla con conector NEM651 que fue incluso publicado por la revista francesa de la AFAN llamada Magan´z ya que ellos tienen el miamo problema con la BB63000 que es la misma maquina.

De esta locomotora tengo dos, la 307-004-2 y la 307-007-5 ambas digitales. Funcionan de maravilla en digital. Tengo en proyecto cambiar sus lámparas por leds microscópicos tipo 0603 y dotarlas incluso de luces rojas si pudiese.

Respecto al tema de la talguera, hay que controlar el grueso del cableado. Yo uso cables de Brawa comprados en Rocafort de Barcelona y también otros de Zaratren en bobinas, pero cuidado aquí porque algunos como el amarillo que me mandaron son demasiados gruesos para escala N. Es preferible asegurarse antes, sobre todo cuando se compra vía web.

Ya está corregido el tutorial.

Tal y como pensaba, ahora es el cable amarillo y no el blanco el que intercambia la banda.

La cinta termoretráctil no vale para nada. El cableado pasa por las guías del chasis que yo ni siquiera vi.

Funciona perfectamente igual que antes de darme cuenta del error. pero ahora encaja además todo en su sitio.