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NotaPublicado: 26 Sep 2012, 17:28 
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La normativa de Renfe relativa a señales luminosas en locomotoras hasta finales de los años 80 diferenciaba día y noche para su aplicación. De esta manera, de día no mostraban señal alguna y de noche lo hacían mostrando luces blancas por delante y rojas por detrás siempre que fuesen aisladas.

A finales de los 80 esta normativa cambió, mostrándose las señales luminosas tanto de día como de noche y tanto delante como por detrás, apareciendo los focos dobles en la mayoría de las series que de origen no los poseían.

Traducido a nuestras escalas, las últimas realizaciones gozan de las mejoras que la miniaturización y la alta luminosidad han dado a los conocidísimos diodos LED que con dimensiones diminutas hacen que disfrutemos de modelos con un alto realismo.

La disposición de los circuitos de nuestras locomotoras hace que el intercambio de las luces rojas y blancas se haga automáticamente al cambiar el sentido usando el mando ya sea éste analógico o digital, luciendo de manera permanente las que correspondan en cada testero, con la única excepción del digital que permite apagar todas si se pulsa F0 o la tecla asignada según el mando. Esto nos permite circular con la normativa antigua antes descrita de día o de noche siempre que nuestra locomotora circule aislada, pero remolcando un tren la cosa cambia porque nos sobran las luces rojas en ambas normativas.

En analógico tiene dificil solución a no ser que acudamos a aislar las luces rojas haciéndolas pasar por microinterruptores que implican la manipulación de la locomotora fuera de la vía tanto para encenderlas como para apagarlas.

Afortunadamente, en digital la cosa cambia. Los decoders de última generación de marcas como Zimo, Lenz y CT por nombrar algunos, incorporan dos funciones extra que se activan de serie usando F1 y F2 y que permiten apagar o encender a voluntad las luces rojas de cada testero en una locomotora provista de un deco adecuado.

Este tutorial no pretende ser algo exhaustivo, ni siquiera me planteo un hilo para hacer lo mismo en cada locomotora, más bien al contrario, pretendo que sea algo genérico a todas, acudiendo de manera gráfica a cada una de ellas para mostrar solo los cortes y/o soldaduras a realizar en cada uno de sus circuitos.

La escala es la N por ser la que colecciono, y las locomotoras serán la 250 de Roco, 276 y 319 de Startrain y la 333 de Hispatren que son las que poseo por época en la que me muevo y disponen de luces rojas. Las 353/354 de Arnold ya tienen su propio hilo por la complejidad y mala calidad de su cableado.


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NotaPublicado: 26 Sep 2012, 19:42 
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Registrado: 03 Ene 2010, 21:45
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Pues manos a la obra. En este primer caso, la elegida va a ser la 276 de Startrain para independizar los dos pilotos superiores que posee en cada testero.

El deco que vamos a usar es un Zimo mx621 que posee 2 funciones extra y que confiere a la locomotora una gran suavidad de marcha. Su precio ronda los 30 € aproximadamente. Podemos usar cualquier deco que posea un par de funciones extra, si bien deberemos tener el manual del mismo para localizar los puntos de soldadura de estas salidas.

Como herramientas vamos a necesitar:

- Soldador de 30 W máximo (si es de 14 W tipo lápiz, mejor aún)
- Estaño de 0.5 mm de grosor y de buena calidad
- Hilo de digitalizar fino y de color rojo a ser posible
- Polímetro
- Cutter

Procederemos entonces al desmontaje de la locomotora, quitando la carcasa para dejar a la vista el circuito.

El paso siguiente es localizar las resistencias que alimentan a los 2 leds rojos que tenemos en los circuitos de luces de cada extremo.

Adjunto:
cir276.JPG
cir276.JPG [ 71.81 KiB | Visto 6005 veces ]


En la foto he señalado varios elementos que nos van a ayudar a identificar lo que necesitamos y quitar cosas que en digital no nos sirven.

Dentro de los rectángulos rojos tenemos las resistencias que van a los leds rojos de cada testero.
En el interior de los rectángulos blancos tenemos las resistencias de los leds blancos.

Todas estas resistencias tienen el número 152 grabado e indican el valor en ohmios de la siguiente manera:

- las dos primeras cifras (1 y 5) indican el valor en si.
- la tercera (2) indica el número de ceros a añadir a la derecha de las cifras.

De esta manera, estas resistencias tienen un valor aproximado a 1500 ohm o 1K5 como también se denomina.

En el interior del rectángulo magenta tenemos el condensador C1 que eliminaremos. Está en paralelo con el motor y en cierto modo es como meter un pequeño corto a la salida de éste. Su misión es la de antiparasitario para receptores de radio y TV, de sobra protegidos hoy en día y que también lleva el decoder. En digital no sirven y además estorban para el buen funcionamiento. A bajas velocidades se suele acusar una falta de finura por ellos. NUNCA PUENTEAR

En el interior del rectángulo amarillo hay otra resistencia. Esta no estorba, pero hay veces que incluso en analógico, se estropea variando su resistencia por calentamiento y haciendo que la locomotora vaya más lenta o incluso se pare. Si la eliminamos (yo pienso hacerlo) puentearemos porque si no el motor no funciona al estar en serie con éste.

El paso siguiente será buscar que pistas del circuito van a parar a esas resistencias señaladas en rojo para cortarlas y alimentarlas desde las salidas de funciones. Para ello nos fijaremos en los cables marrón (equivalente al amarillo, luz trasera) y rojo (luz delantera, equivalente al blanco) que salen de la placa hacia el conector NEM651. De sus respectivos puntos de soldadura salen pistas para la luz blanca de un lado y las rojas del contrario. Buscaremos las pistas de las rojas de ambos sentidos con la ayuda del tester y el lugar donde realizaremos el corte de ambas.

Adjunto:
cir276 pistas.JPG
cir276 pistas.JPG [ 72.39 KiB | Visto 5984 veces ]


En esta foto vemos parcialmente por donde van las pistas. Digo parcialmente porque al ser un circuito de doble cara, éstas pasan de un lado a otro para evitar cruces entre ellas. En blanco tenemos las de las luces delanteras y en amarillo las traseras. El punto blanco de la izquierda es el lugar donde llega la corriente desde la cara de abajo.

Dándole la vuelta al circuito, vemos esa pista en color blanco

Adjunto:
cir276 reverso.JPG
cir276 reverso.JPG [ 64.75 KiB | Visto 5969 veces ]


Bueno, pues procedemos a realizar los cortes de las pistas. Realizaremos un corte en la cara superior en el sitio que se indica en la foto.

Adjunto:
cir276 corte 1.JPG
cir276 corte 1.JPG [ 74.92 KiB | Visto 5964 veces ]


y a continuación otro corte en la cara inferior marcada con un aspa roja.

Adjunto:
cir276 corte 2.JPG
cir276 corte 2.JPG [ 64.9 KiB | Visto 5967 veces ]


El paso siguiente es soldar en ambas pistas unos trozos de cable de digitalización rojo, Las soldaremos en ambas en la parte que da a las resistencias, no a la que da al conector. Antes de hacerlo yo he montado de nuevo el circuito en la locomotora, comprobando que no se enciende ninguna luz roja y que las blanca si lo hacen cambiando de sentido. He probado en analógico primero y luego en digital.

El cable rojo de la pista inferior lo pasamos por ese gran orificio que tiene el circuito para llevarlo a la pista superior. También he eliminado el condensador C1 y la resistencia verde antes comentados, puenteando esta última.


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NotaPublicado: 02 Oct 2012, 21:43 
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A continuación soldaremos los cables rojos a las salidas de funciones del decoder

Adjunto:
Zimo mx621.JPG
Zimo mx621.JPG [ 60.34 KiB | Visto 5956 veces ]


En F1 soldaremos el cable que viene del circuito inferior. Cuando la locomotora circula conforme a normativa (hacia la izquierda) pulsando F1 en el mando deberán encenderse las luces traseras. Soldaremos el otro cable que viene de la parte superior del circuito en F2.

Probaremos la locomotora, sus luces y sus funciones. Vigilaremos los cables, las soldaduras poniendo cada cosa en su sitio antes de cerrar de nuevo la máquina. Procuraremos que los cables rojos no rocen con la parte superior o inferior del decoder ya que si éste se calienta y funde el revestimiento del deco puede fundirlo o fundir algún led.

Si todo ha ido bien, el resultado debe ser este de la foto, el que la locomotora pueda encender todos los faros de un testero a la vez.

Adjunto:
Luces276.JPG
Luces276.JPG [ 74.33 KiB | Visto 5949 veces ]


Y.......FIN

Conseguir el propósito de esta primera locomotora ha costado unas cuantas horas sueltas de trabajo de observación y comprobaciones. Una vez conseguido, realizar la transformación no debe llevar más de media hora aproximadamente.

Se ruega que cualquier mención en otras webs de este tutorial se haga nombrando a ésta http://www.trenminiatura.es, así como a su autor, altario.

Próximo capítulo, la 250 de Roco.


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NotaPublicado: 03 Oct 2012, 17:57 
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Registrado: 03 Ene 2010, 21:45
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Pues, manos a la obra con la 250 de Roco.

La "filosofía" será la misma que en la talguera y en la 276 anterior:

1) Identificar cables de leds rojos
2) Buscar resistencias de leds rojos
3) Aislar resistencias del resto del circuito
4) Alimentar las resistencias desde las salidas de funciones.

Adjunto:
cir250.JPG
cir250.JPG [ 52.08 KiB | Visto 5925 veces ]


Señalado en el rectángulo rojo tenemos (yo lo quité ya en su día, por eso no se ve) el condensador C1. Lo eliminamos sin más.

En el rectángulo verde tenemos una resistencia verde clara. En digital no nos hace falta. Fuera con ella y puenteamos ya que va en serie con el motor.

En amarillo tenemos las 6 resistencias de los 6 leds que lleva la locomotora. 2 de ellas van a los leds rojos. Deberemos identificar cuales son.

Y en los ovalos magenta, los cables que van a los circuitos inferiores de cada lado y que contienen los leds rojos. Empezaremos por aquí a buscar con la ayuda del tester.

Despues de comprobar, observamos que son los cables con el número 4 de cada grupo los que alimentan los leds rojos de cada lado. Para ello colocamos el negativo del tester en cada uno de los cables 4 (que son de color naranja) y el positivo en la toma de corriente señalada con RR. Veremos como se encienden.

Lo siguiente es muy fácil. Nos basta con seguir la pista que sale de cada uno de esos puntos 4 y que van al grupo de resistencias que vemos en la siguiente foto.

Adjunto:
cir 250 pistas rojas.JPG
cir 250 pistas rojas.JPG [ 45.61 KiB | Visto 5881 veces ]


En la foto podemos ver las pistas rojas que, desde los puntos 4, se unen a las resistencias que están encuadradas en rojo. La sección de pista discontinua indica que continua por la cara inferior del circuito

Siguiendo el guión de como proceder, el siguiente paso es buscar los sitios por donde cortar las pistas para soldar los cables rojos a las salidas de función. Para ello nos fijaremos en la siguiente foto:


Adjunto:
cir 250 cortes.JPG
cir 250 cortes.JPG [ 45.13 KiB | Visto 5872 veces ]



El ovalo magenta de la izquierda indica el sitio donde rasparemos la pista que va a la resistencia de la luz roja de la cabina 2. En amarillo observamos las pistas que pasan de resistencia a resistencia y sobre esas lineas, los ovalos que indican que debemos cortar esas pistas por esos sitios. En verde, tenemos el puente que deberemos hacer para restituir la pista partida dejando aparte la resistencia que debe quedar aislada y que va a la luz roja de la cabina 1.


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NotaPublicado: 04 Oct 2012, 19:05 
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Registrado: 03 Ene 2010, 21:45
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Montaremos de nuevo el circuito en la locomotora y lo probaremos en analógico. Deben encenderse solo las luces blancas de cada sentido y ninguna roja.

Adjunto:
cir250 puente.JPG
cir250 puente.JPG [ 69.51 KiB | Visto 5854 veces ]


Los puntos rojos señalan el sitio donde soldaremos los cables que irán a las salidas de función del decoder.

Nuevamente recurrimos a un Zimo mx621, con lo que el esquema de conexiones de las salidas de función podemos verlo en el post de la 276. Conectamos con un cable la salida F1 con la cabina 1 que viene señalada en el circuito con la palabra "front" y que es precisamente el punto que vemos entre las resistencias. F2 al otro punto, el que va al trozo de pista.

El resultado es este de la foto. Luces rojas y blancas a la vez en el testero que se encienden y se apagan con las teclas F1 y F2.

Adjunto:
250.JPG
250.JPG [ 29.8 KiB | Visto 5828 veces ]


Próximo capítulo, la 319 de Startrain.


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NotaPublicado: 06 Oct 2012, 09:59 
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Registrado: 03 Ene 2010, 21:45
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Comenzamos con la 319 de Startrain. Vale para ambas versiones de carrocería porque el circuito es el mismo.

También decir que es la última de este hilo dedicado a este tema de las luces rojas. Para la 333 he decidido hacerle unas mejoras en focos y cambiarle los leds amarillos por blancos cálido, por lo que, al igual que la talguera de Arnold, tendrá su hilo aparte.

Comenzamos por la foto el circuito identificando componentes:

Adjunto:
cir319.JPG
cir319.JPG [ 71.5 KiB | Visto 5819 veces ]


Los ovalos magenta de ambos extremos van a los circuitos de luces. En amarillo, el grupo de 6 resistencias (una por cada diodo) y en rojo el condensador C1 que yo ya eliminé en su día y por eso no se ve en la imagen.


Después de hacer las comprobaciones con el tester, vemos que son los cables naranja que van a cada grupo de luces los que alimentan las luces rojas. Para comprobarlo, basta con poner la patilla roja del tester en el + de las tomas de corriente y la - en los cables naranja para ver que se encienden.

Nos toca seguir entonces las pistas que salen de estos cables y localizar las resistencias que los alimentan. En la imagen podemos ver cuales son:

Adjunto:
cir319 r.JPG
cir319 r.JPG [ 68.1 KiB | Visto 5797 veces ]



En esta imagen podemos ve la pista que va desde una de las luces rojas a la resistencia correspondiente, pero por la parte inferior. El punto donde acaba es el nexo de unión con la cara superior donde se hayan las resistencias. Aquí no tocaremos nada.


Será en la cara superior, la de las resistencias, donde practicaremos los cortes tal y como se indica en la siguiente foto:


Adjunto:
cir319 a.JPG
cir319 a.JPG [ 74.13 KiB | Visto 5801 veces ]



En los rectángulos rojos, las resistencias que corresponden a las luces rojas así como las pistas que van a los diodos. Las aspas amarillas indican los puntos donde se cortan las pistas. En verde, el puente de cable que deberemos poner para restablecer la corriente a los diodos blancos del lado contrario. Para realizar los cortes, la mejor opción es desoldar la resistencia, practicar los cortes y volverla a soldar, asegurándose de que esta todo aislado y la resistencia no recibe corriente por ningún lado, ya que debe ser el cable rojo de una de las funciones extra el que alimente ese punto.


Hecho esto, los puntos donde soldar serían estos de la imagen:

Adjunto:
cir319 puntos.JPG
cir319 puntos.JPG [ 72.79 KiB | Visto 5795 veces ]


Y en esta foto podemos ver el puente y los dos cable soldados indicando cual es cual (F1 y F2) ya que el decoder utilizado vuelve a ser el mismo, por lo que recurrimos, al igual que con la 250 a la imagen del post de la 276.

Adjunto:
cir319 term.JPG
cir319 term.JPG [ 70.44 KiB | Visto 5768 veces ]


Ahora solo nos basta poner todo el cableado en su sitio cuidando de que algún cable se quede pillado en algún lado y que no roce con las caras del deco ya que se calientan, funden el plástico y puede producir un corto.


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NotaPublicado: 08 Oct 2012, 09:54 
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Registrado: 03 Ene 2010, 21:45
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Ubicación: Málaga
Hemos terminado. El resultado nuevamente es el que veis en la imagen, con ambas luces encendidas en un testero y que como siempre, podremos encender o apagar a voluntad pulsando la tecla correspondiente a cada testero, F1 o F2.

Adjunto:
luces 319.JPG
luces 319.JPG [ 67.86 KiB | Visto 5764 veces ]


Una última advertencia:

Este sistema NO FUNCIONA en analógico, por lo que teneis que asumir si algún día quereis rodar vuestra locomotora digital en analógico, que las luces rojas nunca se encenderán (aunque dejemos pulsadas F1 y F2 en digital). Todo lo más que vereis serán las blancas cambiando de sentido.

Espero que os sirva de ayuda para los que querais bricolear y mejorar el material motor. Independizar las luces rojas era una de mis intenciones desde hace años, pero los decoders suelen traer 2 funciones (las de luces). Hoy en día, Zimo y CT suelen traer 4 funciones ( 2 de ellas conmutadas, las luces que se accionan con F0) y las que hemos utilizado en este material.


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