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NotaPublicado: 08 Feb 2012, 00:52 
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Registrado: 07 Mar 2011, 16:30
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Hola a todos que opinión podéis dar del Ter de manar ahora que ya lleva un buen tiempo en el mercado.
Estoy preparado un paso a paso para mejorar ciertos aspectos de rodaje del tren pero me gustaría saber si el mío es el único con problemas de rodaje.
Saludos.


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NotaPublicado: 08 Feb 2012, 10:14 
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Registrado: 25 Abr 2011, 11:29
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Ubicación: Madrid,Legazpi-Delicias
Te copio y te pego lo puesto en otro foro y ves si es factible pagar 180 euros, la version mas basica, de este querido automotor :

"Bueno creo que ya he encontrado el fallo, el R2 fleischmann es 225,6 algo mas pequeño que el recomendado por Mabar y por eso debe dar problemas. Si teneis via Fleischmann ya sabeis.
En cuanto a la digitalizacion es facil, pero el problema es abrirlo y luego volverlo a montar. Como casi todo el material que estan haciendo ultimamente es dificil de desmontar. Podian aprender de la manera de desmontar la 333 de Hispatren, muy muy sencilla.

En cuanto a la posibilidad de modificarlo para rodar por radios inferiores, es dificil pero creo que no imposible. Si que pienso que hay que modificar una parte de la carroceria, eliminado una escalerilla y tambien el chasis. Si llego a alguna conclusion os la comentare encantado.

En mi opinion, como dije la maqueta es buena. El unico defecto quizas sean los pasamanos, muy mal colocados y los topes que se caen con mirarlos. Su talon de aquiles es el rodaje, en maquetas con radios amplios puede que vaya bien pero si tenemos radios cerrados no podremos disfrutar de tan carismatico modelo.

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El tema del rodaje en la via lo cierto es que en radio 1 me descarrila. lo he probado en la maqueta y el coche motor me descarrila del bogie trasero, el remolque también.
Los bogies del coche motor estaban algo duros, los cables tal vez, los he girado manualmente perdiendo esta rigidez y ganando en elasticidad, Los del coche remolque he conseguido también que vayan mejor soltandolos de su sitio quitando el tornillo y soltando algo los cables de contacto.
El bogie traseo del coche remolque esta como metido en la carroceria, esteticamente es asi en la realidad, de modo que he optado por limarle el travesaño superior y algo los laterales (del bogie). que es donde roza con la carcasa, ganando muchisimo en giro y sin dañar la estetica del bogie ya que se encuentra esa parte tapada por la carroceria y no se ve.
Algo similar a los bogies de la 250 de roco.

lastrar el coche remolque también es una buena idea pues a diferencia de la suiza encuentro al TER bastante liviano y eso no ayuda a que vaya mas asentado en la vía.

El ruido del motor no me ha parecido excesivo, solo en curvas suena algo los cardan con los piñones.

He consegido que pase por curvas donde antes descarrilaba.

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Bueno mi opinion, me he pasado mas de 3 horas en la tienda probando TER, al final hemos rodado 8 y destripado 1; de los 8 que hemos probado solo apruebo a 1.

Por lo tanto suspendo a Mabar y recomiendo que quien tenga dudas se vaya a por las Talgueras, 252, suiza incluso; la relacion calidad precio es la peor que hay en n ahora mismo; no puede ser que algo por lo que se paga en algunos casos mas de 300 euros tenga una dinamica tan deficiente.
Aparte de lo ya conocido de problemas de giro; destripando un modelo he visto que el motor va practicamente suelto ya que tiene holguras en su cuna para poder permitir que los cardanes tenga algo de movimiento transversal respecto al eje longitudinal del tren, porque si no tuviera esa holgura ni en radio 3 giraria; pues bien el motor toca en la parte de abajo de su alojamiento y por eso el ruido de carraqueo que se oye, a lo que hay que sumar la propia transmision. Al desmontar el coche motor he visto las marcas que el giro del motor estaba dejando en el plastico por lo que nos hmso puesto a fresarlo un poco y hemos visto que el ruido cambiaba radicalmente.
En mi opinion el motor no lo veo mal, pero el resto del diseño es lamentable; miedo da si sacan el 432 con esta mecanica.
Ojo a las luces ya que tambien hemos visto casos de leds sin soldar....de pena vamos.

Como cosas positivas puedo decir que el sonido aunque es el del Aln 668 y no el del Ter, se oye bastante bien y que la carcasa tambien esta bien aunque he visto picotazos en algunos cristales laterales.

Por cierto el que rodaba bien, me lo he quedado yo; (rueda en R2 de Fleischmann tambien) aunque esta en la tienda ya que es el que van a utilizar como referencia para el resto de Ter...

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Detallaré todo lo que me he encontrado y la solución adoptada, con especial atención al rodaje, el problema más serio del modelo. No he abierto la unidad motriz porque su funcionamiento es suave, nada ruidoso y sin bailoteos, pero lo abriré en otro momento porque hoy es Nochebuena y no quiero cabrearme.

Ñapa 1.- La unidad motriz aislada, digamos que pasa sin grandes apuros por R2, (no tengo R1), pero lo hace con soltura después de someter los dos bogies al “magreo cuidadoso” que comentó el compañero Alcupra. Después de un rato de “sobo”, los bogies mejoran su giro y están más sueltos.

Ñapa 2.- La unidad sin motor pasa muy justa por R2 cuando va remolcada, pero de ninguna manera lo hace cuando va en cabeza, descarrilando en cuanto acomete un tramo de R2. El principal problema es la escalerilla que impide a uno de los bogies que gire lo suficiente para inscribirse en R2. Mi solución radical: sacar la carrocería y quitar las escalerillas, insertadas al chasis mediante unos pequeños tetones. Es decir, el proceso es reversible. Como seguía sin entrar en R2, la solución final en la siguiente ñapa.

Ñapa 3.- El bogie de la escalerilla quedó libre cual pajarillo, pero el otro no giraba sin razón aparente. Analizado con una lupa, observé que uno de los cables estaba aprisionado entre las dos partes que integran el chasis, impidiendo el giro del bogie [¿cómo puede alguien ser tan chapucero?] Liberé el cable y la unidad quedó lista hasta para pasar incluso [supongo] por R1.

Ñapa 4.- Los pasamanos se salen solitos con sólo mirarlos, aunque aparenten cierta firmeza. De hecho, colocar uno caído es toda una labor a prueba de nervios. Para evitar “sembrar” la maqueta de pasamanos del TER (junto con los pelos de las talgueras) les he aplicado una diminuta gota de cola blanca en los puntos de anclaje. Las gotitas de cola sólo se aprecian en aproximación, pero la cola blanca es reversible con agua cuando encuentre una solución mejor.

Ñapa 5.- Aunque creo que nadie ha comentado nada, ¡cuidado con los topes! Aparentemente están bien sujetos… pero se me cayó uno, y el tetoncillo que lo sujeta a la carrocería es diminuto en extremo. Se impone pegarlos con una gota de cianoacrilato.

Ñapa 6 (menor y a analizar).- En los bajos de la unidad motriz hay una rejilla perpendicular al chasis junto a uno de los bogies (ignoro el cometido en el TER real), tan próxima a la vía que tiende a tropezar con los corazones de algunos desvíos Fleischmann. De momento la he quitado, porque tendré que comerle unas décimas de mm.

Digo yo si a Mabar no se le caerá la cara de vergüenza, con tanta ñapa necesaria.

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VIDEO:

Este es el enlace en el que mejor se aprecia el paso por curva de radio 2 de roco y el ruido que hace el cardan.

http://www.youtube.com/watch?v=OkPTA9HL ... NpuL-2Xp2-

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Imagen de la zona del chasis dónde limar

Los cuatro planos a limar de cada uno de los bogies de la unidad motora del Ter


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Otro apaño bien sencillo y que ayuda mucho, lastrar el coche motor colocando una plancha metálica de un 8000 de la antigua Ibertren, de esos alargados con dos orificios, le va al pelo colocado detrás de los dos condensadores? azules que hay sobre la placa, protegiéndolos con film para que no tenga contacto y en la parte del furgón de equipajes que esta oculta y no se ve nada, he puesto trozos pequeños de plomo ajustándolo con espuma para que no se mueva ni haga contactos indeseados

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hay que limar los planos manteniendo los mismos grados, (paralelo a los planos que tiene de origen)
hay que rebajar como medio milímetro en cada plano
Y MUCHA ATENCION A NO LIMAR LOS TETONCILLOS CENTRALES, que entonces se caería el bogie si nos lo comiéramos todo.

He utiizado una pequeña lima de sección cuadrada de 2,5 x 2,5 mm. Aunque el chasis es metálico, reitero los consejos respecto del cuidado con los tetones sobre los que se asienta la cazoleta de cierre del bogie.

Diría que ahora pasa incluso por R1. No lo puedo asegurar porque no tengo ni R1 ni desvíos en curva.



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Rejilla coche bajos motor

Compañero Colgao, esa rejilla que citas también me dió problemas, se había descolocado y provocaba enganchones en los corazones de algunos desvíos.

Es de latón fotograbado, está sujeta al chasis mediante dos lengüetas y debe estar apoyada contra los soportes que hay a su lado que la mantienen inclinada. Pégala con cianocrilado contra los soportes y asunto concluido. Fuera de su posición, puede rozar con la vía provocando enganchones, e incluso cortocircuitos, al ser de latón

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Cómo abrir la carcasa
La carcasa tiene algo de miga, yo la abro introduciendo palillos planos entre la carcasa y el bastidor, 2 a la altura de los bogies y de 2 a 4 mas por el centro, para que la libere y luego poco a poco la vas sacando tirando con cuidado.

Se puede dar el caso de que al abrirla se separe el chasis del resto del interior (los asientos y la placa)asi que cuidado con los cables de contacto. La placa con los asientos simulados va muy justa y puede costar sacarla ya que toca con los extremos.

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El argumento de que este modelo no tiene problemas se cae por su propio peso a la vista de este hilo. He de decir que las modificaciones que yo he hecho solo iban buscando el que pasara por radio 2, que no lo hacia. Con solo limar el chasis, ampiar las ranuras por las que pasan los cables, quitar las escalerillas del remolque (son de quita y pon) y añadir 4 gramos de peso (2 gramos encima de gada uno de los bogies) su comportamento cambia radicalmente. Ahora no solo pasa por R2, si no que también lo hace por R1. Son modificaciones que creo son muy sencillas de hacer en fábrica si hubiera un control de calidad medianamente aceptable.

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Resumen de las operacionesa realizar

COCHE MOTOR: desmontar y limar donde se indica en la foto de omellons

COCHE REMOLQUE: desmontar.
Bogie trasero---desmontarlo retirando el tornillo, soltar los cables si están atrapados o demasiado rigidos y limar con lima de precision redonda el orificio por el que pasa y se mueve el cable. Hay que darle mas recorrido para que el bogie gire mas grados.
Bogie delantero----desmontar, proceder igual con los cables y limar ligeramente los costados interiores de las escalerillas que es donde ofrece el tope a los bogies. Si los extremos del bastidor del bogie dan en el interior de la carcasa al girar, tambien los limaremos un poco con lima plana.

Aprovechar para repasar las soldaduras del motor y la rejilla de fotograbado negra en los bajos (puede caerse en movimiento)

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Digitalización:

Es fácil. Los conectores estan debajo del circuito impreso y con unas pinzas puedes pinchar el decoder. Para el coche motor, un decoder normal. Parara el coche remolque hace falta o un decoder normal (más caro, pero lo pinchas y a volar) o un decoder de funciones (mas barato), que como estos no llevan conector, habra que soldar a un conector de pines o directamente a las pistas del circuito impreso. En este caso creo que el que no se quiera complicar es cuestion de que busque un decoder baratuno, pues solo se usa para las luces.

Condensadores, pues lleva (como todos, ¿que esperabais?), pero solo lleva uno, el marcado como C11 en el circuito del coche motor, y se desuelda fácilmente.

Si luego hay pegas, lo comentamos en el foro de digital, que es el más adecuado. OK?



ZIMO tiene un nuevo deco de funciones MX681N, con 4 salidas de funciones y dicen que va muy bien. Ignoro si otras marcas también los tienen.

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Por otra parte, ¿Qué habría que hacer para cambiar el deco de lado? ¿Bastaría con soldar las pistas a la parte superior por los puntos de soldadura que se ven en la foto de Omellons?

Correcto, en el coche sin motor ya se lo he pasado arriba

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Yo tengo el modelo de sonido, y por las pruebas que ha hecho el amigo Josep con un decoder Loksound micro 3 en cuestion de espacio parece que cabe arriba, con lo cual quedaria espacio debajo libre, mucho mas vistoso y estetico. El que viene "de fabrica" es un loksound micro 4 de los nuevos, que es ligeramente mas pequeño, con lo cual casi seguro que cabe arriba. Yo desde luego cuando me ponga, vere de cambiarlo arriba, ya vere si desoldando el conector y volviendolo a soldar arriba o soldando directamente los cables.

En cuanto a los decos, ya he comentado que se le quita fácilmente el condensador C11. No he probado con otros decoders, pero seguro que funciona bien con cualquiera, pues el circuito es simple, no lleva complicaciones de componentes, y no hay mas condensadores. El motor va suave y silencioso, y lleva dos volantes de inercia (tuve que abrirlo porque se me soltó uno de los cables del motor, excesivamente rigidos).

Al mio yo le he quitado el condensador y las bobinas, estas ultimas mas que nada porque son gordotas y me ocupan espacio arriba para poner arriba el decoder de sonido. El condensador se quita sin mas. Las bobinas hay que puentearlas, porque van en serie.

El C1 efectivamente no hay que quitarlo, pues como bien dices es para el parpadeo del LED. Solo hay que quitar el C11, que esta mas al centro, justo encima del motor. Y de paso, tambien las bobinas, aunque esto no se nota ni interfiere tanto.

las bobinas son esos dos "truscos" de color azul

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En la unidad motora un deco de sonido loksound V4, en la unidad no motora un deco de funciones Fleischmann 686401 es de HO pero entra encima del circuito
Para iluminación interior una tira de 6 leds M-308 blanco cálido de Mabar en cada unidad, que los he conectado a la salida de funciones Aux1 de cada deco, cables azul y verde. en el loksound la salida de función aguanta 150 mA y el fleischmann 200mA.

Decir también que los do conectores NEM los he pasado encima del circuito, colocando los decos también en la parte de arriba, entre la placa y el techo de la carcasa, así abajo queda libre para colocar los Leds y no se ven cables a través de las ventanas.

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No se si alguien lo ha comentado pero si se abre la carcasa saltan las chapitas que cubren el arco que hace juego para los enganches en sus dos extremos. Yo acabé negro y opté por meterles una gotita de loctite y listo. Total, eso no hay que abrirlo nunca más Todos los cables de los contactos de la placa superior no están soldados, van metidos en un agujerito de la placa y sujetos con un clip de plástico. Práctico para sacar la placa, y acceder al motor, cardan y engranajes, pero creo que acabaré al final soldándolos directamente para que no haya falsos contactos.

-Le he puesto un decoder Kuehn y funciona bien, por cierto le he quitado el condensador C11, pero no los "cacharros" azules que lleva (creo que son las bobinas).

-En la unidad remolque le he puesto otro decoder Kuehn (para hacerlo ir como decoder de funciones para la luz, pero no he sido capaz de que lo reconozca la Ecos. ¿Hay algun problema especial con la unidad remolque? He usado otro decoder, pero igual, no lo reconoce la Ecos, dice que no hay ninguna locomotora en la via. ¿que tengo que hacer? ¿os ha pasado lo mismo?. De momento dejo el remolque sin meterle la carcasa hasta que encuentre la solución, pues es un coñazo el desmontar la carcasa del bastidor.

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Juanca, el problema es que como el decoder que le has puesto al remolque es un decoder para locomotora y no está conectado el motor, no te lo reconoce la central, porque no tiene "carga". Tienes dos opciones:

1) Simular la "carga" del motor conectando una resistencia al decoder, en los pines 1 y 2. El valor conviene adecuado puede ser en torno a los 150-200 ohm, y conviene que sea de la mayor potencia posible dentro un tamaño razonable (las de 1/2w no son muy grandes) y pensando que es posible que se caliente hay que buscarle una ubicación adecuada para que estropee nada (carcasa, interior, etc). Cuando mas alto el valor, mejor, pues menos se calentará. Una solución al "peligro" del calor es que una vez programado el remolque la desconectes, y asi te quitas de complicaciones.
2) Si vas a poner dos decoders iguales, otra opcion es programar juntos la cabeza tractora y el remolque. Lo mas probable es que asi no tengas problemas. La pega es que al estar los dos decoders juntos la central no lea las CV, aunque quizas esto no sea un problema.

Tambien hay un truco muy sencillo para que la central reconozca el decoder: colocas la cabeza tractora y la Ecos la reconocera. Antes de cambiar el valor de la CV y darle a programar quitas la cabeza tractora y pones el remolque, y asi veras como seguramente la central programa el remolque sin problemas. Si tampoco la reconoce asi, deja la cabeza tractora en la via en el momento de la programacion. "

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Espero que con esto, cualquiera que quiera, pueda identificar los fallos de su TER, si los tiene y obrar en consecuencia.

SACADO DE http://www.plataforma-n.com/index.php?topic=23576.0
Un saludo
Edu

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Cuando pasa un tren en la vida hay que subirse a el por que puede que no queden billetes para el proximo.....


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NotaPublicado: 08 Feb 2012, 11:25 
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Bueno, creo que de todo lo anterior se puede entender el por qué es del todo irracional pagar 180 euros, 170 como barato, por un modelo con tan deficientes fallos estructurales.

Vuelvo a decir: por 180 euros uno se pilla en H0 hasta modelos con sonido,... ¿A qué juegan los fabricantes en escala N? Se van a cargar la gallina de los huevos de oro,....y no resucitará.

Reflexión: cada vez es más la gente que está sacrificando las grandes maquetas en N para hacerse una maqueta "normal" en H0 con una estación detallada (en general, un tema detallado) y una recta para ver rodar expresos, en detrimento de la escala N. A cambio disfrutan de modelos superdetallados, de precios más asequibles, de un mercado secundario internacional, de mejores sonidos en digital, de menos quebraderos de cabeza al abrir las composiciones,.....

Y termino: vuelvo a decir que aún sigo con la escala N en el corazón,... pero no en la maqueta.

Saludos.

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Yo quisiera hablar de alegria en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales.


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NotaPublicado: 08 Feb 2012, 15:39 
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Cada dia estoy mas convencido, no hay que salir corriendo a comprar las novedades, saludos

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La diferencia entre un hombre y un niño esta en el precio de sus juguetes.


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Registrado: 18 Ago 2008, 14:41
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Ni corriendo ni andando,...ya vendrán ellas solas. Hay para todos.

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NotaPublicado: 09 Feb 2012, 14:36 
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si existen en el mercado vias de R1.y R2,los fabricantes de material rodante deberían hacer modelos que circulen por tales radios,¿o que se piensan? ¿que los que nos hemos hecho las maquetas con las vias que stan en el mercado nos vamos a comprar modelos que no pueden circular por nuestas maquetas????? ¿nos vamos a gastar 180 € para tener el ter en una estantería o vitrina???? ¿los de MABAR no han pensado en esto???...yo no me compro un modelo que no pueda circular por mi maqueta,eso lo tengo claro,...

saludos

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salud kamarrradass


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NotaPublicado: 09 Feb 2012, 15:41 
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Registrado: 07 Jul 2008, 20:07
Mensajes: 5844
Ubicación: Madrid (Junto al Calderón)
Te recuerdo Stalis que "por la boca muere el pez" y si no, ¿qué te paso copn los talgos.....?

Esperemos que esta vez no "peques"

Un saludo

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<> Julio Alberto <>

Con tres "patas", o eres muy mayor o estas en el mundo del 3N <Vivan los tres carriles>


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NotaPublicado: 09 Feb 2012, 18:35 
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Registrado: 29 Jul 2009, 15:20
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Ubicación: madrid(villaverde alto)
uyyy y si peco,me veo haciendoles las ñapas esas al bastior del ter,pa que pase por mis curvas,...
de todas formas,ahora no tengo pasta para pecar,...si acso cuando pueda pecar igual ya estan mas baratos,..o los de Mabar han sacado una tirada rectificada,y pasan hasta por curva -2 jajajajaja

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salud kamarrradass


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NotaPublicado: 10 Feb 2012, 13:56 
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Registrado: 17 Dic 2009, 19:49
Mensajes: 1631
Ubicación: Valencia
Las de las vias R1 acabo de solucionarlo en la maqueta que estoy haciendo todas curvas son son R3 y R3a, no queria tener problemas y aprovechando el cambio de maqueta, solucionado, saludos

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